Bild: Ältere PXC 550 II links, neuere Momentun 4 rechts.

TL;DR

Die Momentum 4 sind ein deutliches Upgrade zu den PXC 550-II. Die Software ist intelligenter und während man weniger Knöpfe hat, kann man sie einfach beim Tragen ausschalten und passiv benutzen.

Die Momentum 4 haben viel besseren Sound, ähnlich starkes aber viel besseres ANC (vor allem Wind ist beeindruckend) und einen modernen USB-C Anschluss.

Einführung

Sennheisers PXC-550 Serie wird nicht mehr produziert und durch die "Consumer, Bluetooth, ANC (Active Noise Cancelling)" Serie Momentum ersetzt.

Die Momentum 4 sind die neusten der Serie, mit entsprechend modernen Features.

Nachdem das Bluetooth beider PXC-550-II plötzlich nicht mehr ging, vergleiche ich sie hier, mit random ausgewählten Kategorien.

Abkürzungen:

• A: PXC-550-II
• B: Momentum 4
• C: PC38X (open back headset, zum Vergleich)

Sound

Die Momentum 4 sind geil. Hab eine Playlist mit Live Aufnahmen, Akustik und Bass. Die Driver von A sind merklich klein und schwächlich, während die der B groß und kräftig sind, vergleichbar mit C.

Der Bass ist tief und kräftig, Gänsehaut bei guter Lautstärke. Die Höhen sind klar und nicht verzerrt.

Bin kein Experte, auf rtings.com findet man Bewertungen.

Testplaylist (Gänsehaut Test 😉)

• Bass
  • Flight to LAPD (Hans Zimmer, Blade Runner 2049)
  • Dig Down (Muse)
  • And It Goes Like - Mixed (Vitalic)
  • Follow Me Down (Hinkstep)
• Mitte + Höhen
  • Poison Lips (Vitalic)
  • Fade Away (Vitalic)
  • Animal Magnetism - 2015 Remaster (Scorpions)

ANC

Das Noise cancelling der A war immer recht schwach. Es gab 3 Stufen, nur die stärkste hatte einen guten Effekt. Sennheiser dämpft Bässe stärker als Höhen, was im Zug etc angenehm ist (das Rütteln ist weg), man versteht aber Gespräche (auch fremde...) immer noch gut.

Im Vergleich zu BOSE QC ist es recht schwach und das bleibt auch, Vorteil ist kein merkliches Druckgefühl oder Fehlfrequenzen, die gerade in den hohen Frequenzen für mich unangenehm waren.

Software & ANC

Die A verwenden 3 Noise Cancelling level, wobei nur das mittlere in der App auf "Windrauschen vermeiden) gestellt werden kann.

Die B haben keinen ANC-Knopf mehr, man muss also alles in der App einstellen. Der ANC kann jedoch dynamisch gestellt werden, somit habe ich ihn immer auf voll und brauche die App nicht.

Beide benötigen die proprietäre App zum einmaligen Einstellen, danach geht es ohne. Das Fehlen eines Knopfes an den B ist jedoch schon nervig, ich glaube man kann es mit irgendwelchem Gewische ausstellen 🙄.

Anders als bei der A erkennen die B automatisch Wind, und blockieren ihn einwandfrei! Kein manuelles Herunterstellen mehr, und es funktioniert PERFEKT. Beeindruckend.

Anschlüsse

Beide: 2,5mm Aux Port (nervig, zu klein, weniger Kabel passen, empfindlicher), ist wohl ein Sennheiser Ding. Passt aber ein normales Drittanbieterkabel rein

A: Micro-USB, damals schon veraltet, funktioniert nicht für Audioübertragung

B: USB-C mit Audioübertragung, Mikrofon soll jedoch wesentlich schlechter klingen (rtings).

Knöpfe

A

• versteckter Bluetooth-Schieberegler mit dem es wirklich aus ist
• Schieberegler für ANC (aus, Mitte/Wind, voll)
• rechtes Ohrteil eindrehen zum Abschalten (komisch aber geht)

B

• ein Knopf. Lange drücken zum ausschalten oder so, keine Ahnung ob er jemals aus ist. Kurz drücken um Bluetooth an/aus zu machen wohl

Beide Kopfhörer sind nie zufriedenstellend und ohne Kopf zu machen aus. Die A haben einen Sensor/Kontakt im rechten Ohrteil, wenn man die modden könnte, könnte man sie ausschalten. Mehr dazu unter "Verwendung: Kabel".

Beide verwenden Wischgesten für Play/Pause, Leiser/Lauter, Vor/Zurück

Verwendung: Bluetooth

Beide Kopfhörer haben ihre volle Funktion nur über Bluetooth. Die Wischgesten funktionieren nur darüber, das Mikro geht bei A gar nicht über Kabel, bei B ist die Qualität schlechter (rtings).

Beide unterstützen die Verbindung mit mehreren Geräten. Die B unterstützen 2 Codecs entweder für HiFi- oder für latenzärmere Übertragung, muss dazu noch einen Blindtest machen.

Verwendung: Kabel

Beide sind über Kabel verwendbar aber eingeschränkt.

Kennt ihr noch die Knöpfe an Kabelkopfhörern? Darüber kann man sicher und ohne Angriffsfläche per USB oder Bluetooth am Gerät Play/Pause, Lauter/Leiser, Vor/Zurück über ein Aux-Kabel übertragen. Die Wischgesten übertragen nichts übers Kabel, man kann aber ein Kabel mit solchen Knöpfen von nem Drittanbieter kaufen.

Die A funktionieren passiv, aber erst wenn der Akku komplett leergelaufen ist. Ich glaube dass dann auch immer ein leichtes Rauschen im Hintergrund war. Die Lautstärke wird dann nur über das Gerät geändert, ANC und sonstiges sind aus. Bei jedem Anschalten versuchen die Kopfhörer, noch kurz zu laufen, und man kann sie nicht manuell ausschalten.

Kaum zu Glauben: die B funktionieren komplett passiv und ohne Probleme! Man kann sie ausschalten, über Kabel verwenden. Dieselbe Lautstärkenänderung, kein hörbares Rauschen, Sounquali klingt gleich.

Unerwartet, und meines Wissens nach selten bei Consumer-Bluetooth-Kopfhörern.

Akkulaufzeit

Während die A nur ca 10h oder so halten, sollen die B wohl 60h halten (rtings).

Das kann ich bestätigen, sehr gut.

Tragekomfort

Ohrteil

Die A haben eine etwas komische Eierform, sitzen jedoch gut um das Ohr und vom Ohr entfernt.

Die B sind flacher und breiter, sitzen komisch dicht am Ohr (der Schaumstoff berührt mein Ohr).

Während die A die Temperatur am Ohr schon deutlich erhöhen (schwitzig), ist das bei den B gefühlt noch extremer. Sie sind extrem schwitzig und das Polstermaterial komisch klebrig im Vergleich. Evtl gibt es Ersatzpolster aus Stoff.

Bügel

Die A haben einen recht schmalen, die B einen breiteren Bügel. Beide gepolstert und außen mit einem glatten Gummiüberzug.

Das Gummi der B klebt ziemlich stark, ziept dadurch an den Haaren beim Zurechtruckeln. Evtl eine Kompensation für das größere Gewicht, damit sie nicht rutschen? Alt sind sie ja nicht.

Packmaß

Beide kommen mit einer recht großen Hülle, die B haben eine größere und dickere.

Die A kann man klein zusammenklappen, durch den Drehmechanismus muss das "Master-Ohrteil" jedoch immer flach sitzen. So halb zusammengeklappt passen die A noch ganz gut in eine (Männer)jackentasche.

Die B kann man nicht klappen, evtl war das eine Schwachstelle? Meine A halten gut? Das ist ein großes Problem, wodurch man immer die sperrige Hülle mitnehmen muss.

Software

Beide benötigen für die Ersteineinrichtung die proprietäre "Sennheiser SmartControl" App. Diese benötigt Zugriff auf "Geräte in der Nähe" zur Verbindung.

Für Firmwareupdates braucht man sie auch, da muss man der App "Internet" gewähren, ansonsten geht sie problemlos ohne. GrapheneOS und andere Systeme erlauben das.

Die App gibt es nur über den Playstore, ich kann die APK aber jedem teilen der sie möchte.

Gebrauchtpreis

Die A habe ich damals für 140€ oder so bekommen, die B gibt es interessanterweise für den selben Preis!

Würde dringend von den A abraten, die B dagegen sind echt ein guter Kauf.

The Post

Very slight woodworking to fit the frame to the tabletop involved ;)

I love this standing desk, can highly recommend!

(Cannot remove the URL lol)

I had a pretty sturdy wooden desk, top just polished and waxed, nice drawers too... but I wanted it to be a standing/sitting desk.

These "laptop hight adjusters" didnt do it for me, also I wonder how it would work as for me the difference is pretty big.

I searched for a matching frame and made a post in !kaufempfehlungen@feddit.org.

1. Cleanup

I removed the legs and drawes from the table, made space in the area

2. Frame

I got a 160kg one from Flexispot, which sounds overkill but this should hold me + the table + some stuff. You never stand on your desk to do stuff?

The package was heavy, poor delivery guy. Should have gotten him a snack to go.

Assembly wasn't hard, maybe 40min? The rest was way more

3. Issues

The screws connecting legs and top frame didn't really match, as the holes on the inside were shorter. I swapped the 4 with 4 shorter screws used to screw the "feet" onto the legs, which could only use the longer ones. No big deal but an oversight.

The frame was also too long to tightly match my tabletop, so I disassembled one part and shortened the metal tubes just the right amount so they fit exactly next to the boards on the outside of the drawers (you will see).

4. Tabletop adapter

This frame is made for flat tabletops, so I took one leg of the table, shortened it as much as possible and sawed it in half (Less useless weight at the tabletop is always good).

This is why the frame needed to be shortened to tightly match.

I attached the "adapters" to the outside of the "drawer holders", with 2 screws into them, and 2 short brackets to the tabletop.

Of course, for each hole I pre-drilled with a smaller drill to reduce force on the wood and avoid ruptures.

Looking at it, a few more brackets could be good. But on the other hand, I dont really apply horizontal force?

5. Assembly

I screwed the frame onto the adapter, which made a tight connection to the tabletop.

Now the 2 motors at the top of the frame needed their cables connected to a controller, which was connected to a charging brick.

The manual meant them to be inside the frame, screwed onto the tabletop, but this didnt work with the drawers. So instead I used the nice fiber-enhanced tape (used in packaging of the cables on the motors) and guided the cables to the back of the tabletop, screwed the controller on there.

The charging brick is held with a velcro strap for some reason, which was glued to the tabletop as well.

Now the little control interface (which looks nice and pretty high quality (but plastic of course) needs to be placed somewhere in front of the tabletop. It is connected to the controller via ethernet and a power cable. The power cables look similar to the ones on a PC.

I guided it alonside one side, tied the cable down with some tape, used a hook and a screw to hold it in place nicely, used the metal plastic-covered-wire thingy from packaging to attach the cable to the hook gently.

6. Result

Even though the cutting of the leg wasn't perfectly clean, it works and is very sturdy but not too heavy.

I turned it around, connected the power, and it worked!

ℹ️ Note

Always test the motors and stuff before sawing off random parts XD

The control is easy, I was able to set a sitting and a standing hight which can be switched with a button press now.

The controller seems to go into sleep mode when not used, meaning a low power draw. I could test this further though.

It is rock stable, which tells me it was a good idea to get the powerful variant (2 motors, 2 moving elements instead of 1).

The motors are reasonably silent, I already assembled everything, glued my plug strip onto the table (to leave room to the wall while preventing it from falling down). Noice!

I also need to find a solution for the corners (where the legs were). I may not care anough to put something there though.

7. Oversights

The screws didnt match the actual length, luckily I could just switch them without needing to manually shorten them.

There is a metal sheet meant to be a cover of the frame. But while the frame is adjustable, the sheet only has 2 holes and only fits in a very wide position, not even the minimum without me shortening it.

I may shorten it or may not, it is kinda useless.

Update: hier ist mein Ergebnis, sehr nice geworden!

Seit ich die verwendet habe möchte ich auch einen.

Habe einen ziemlich klobigen Eichen-Leimholzschreibtisch (ähnlich diesem hier), den ich mit 2 Klötzen darunter (vllt sogar die original Tischbeine) für so ein Hubgestell anpassen könnte.

Ich mag die Tischplatte, 70*140cm, frisch geschliffen und gewachst und er hat 2 Schubladen, deswegen würde ich sie gerne behalten.

Mit normalem Krempel drauf wiegt er ca. 110kg, 3 Beine abgezogen immer noch locker 100kg. Mit draufgestütztem Menschen wird das also mehr (wobei man sich beim Stehen -- wo er am empfindlichsten ist -- ja viel weniger draufstützt).

Habe ein bisschen gesucht, und die Gestelle wirken mir ziemlich teuer?

Kennt ihr gute Hersteller? Am besten mit 2 verschiedenen Höhen, muss aber nicht. Sollte robust sein.

Ergebnisse

• ⛔ Deskspace 100kg, 300€, wahrscheinlich eher wackelig, sieht aus wie das 100kg Modell von Flexispot
• ⛔ Flexispot 100kg, zwar billig aber laut Bewertungen wackelig (also bei Oberlast ein nogo!)
• 👍 Flexispot E6 160kg, rabattiert (?) 250€, normal 500€? Soll super stabil sein und sieht insgesamt robuster und hochwertiger aus, 3-stufig usw. Scheinbar bekommt man das Gestell nur über Otto, sie selbst verkaufen (in ihrem grausigen Onlineshop) nur welche mit Platte.
• 🫳 Linak 160kg, 400€, auch die hochwertigere 3-stufige Variante.
• 👍 Panana 120kg über eBay LJPMöbelgeschäft, unter 100€, wohl recht gut

Die Gestelle kommen wohl in Einzelteilen, sind also auch ökonomisch zu liefern.

Ich habe ein Chromebook und möchte darauf nen Haufen Filme lagern, auch um es evtl als Smart TV zu verwenden.

Das Chromebook hat Linux und 128GB speicher, auf die SD kommen die Filme, dann kann ich nen "TV" user erstellen, den alle unproblematisch nutzen können, ohne Passwort usw.

Suche also eine Karte mit guter Haltbarkeit und Preis

I got 2 Stadia controllers and they are pretty nice!

They work well, but also have issues

• they appear in lsusb and I have installed the official udev rules (using the NixOS option), but do not appear in Yuzu (the only working Switch emulator, using an archived Flatpak from 2024)
• they constantly go into some form of suspend mode, I think pressing the Stadia button takes them back? But not sure. As there are no configs, there seems to be no way to disable that, unless one would customize the bluetooth firmware image
• when they are below 40% or so they disconnect all the time. When they are charging too I think, so they are unusable in that state
• somehow yuzu loses the configs for them all the time, so I need to configure them again and again. Not that bad as Switches support "pro controllers", but I am planning more games that would require more setup.

I guess using them over bluetooth could work.

Here are the used udev rules to flash, but they didnt work so I used Windows💀

services.udev.extraRules = ''
### Google Stadia Controllers
KERNEL=="hidraw*", ATTRS{idVendor}=="1fc9", MODE="0666"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1fc9", MODE="0666"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0d28", MODE="0666"
# Flashloader
KERNEL=="hidraw*", ATTRS{idVendor}=="15a2", MODE="0666"
# Controller
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="18d1", ATTRS{idProduct}=="9400", MODE="0660", TAG+="uaccess"
'';

Maybe I need to disable those udev rules to use them over USB? Bluetooth is just a bit unreliable, that I just want USB.

Ich habe empfindliche Ohren. Suche also nen Gehörschutz für Kino und Konzerte (in der Bahn habe ich Noise Cancelling Kopfhörer, beim Arbeiten benutze ich Ohrschützer).

Bisherige (generelle) Ohrschutze

Ich hatte schon "EarRockers" mit verschiedenen Filtern, welche aber meiner Erfahrung nach Quatsch sind. Habe immer den stärksten benutzt. Nicht zu teuer, ein Ersatzstopfen.

Hatte auch mal diese absurd beworbenen (und Suchmaschinenindizierten) "Calmer" von Flare Audio, die aber fast gar nix gebracht haben, und auch nicht wirklich gut saßen. Zurückgeschickt und die Kapsel behalten XD Danke für das Geschenk /s

Danach hab ich mir welche von Amazon gekauft, mit 3 von diesen Siliokon-Halbkugeln. Sitzt eher unangenehm nach ner Weile, hab deswegen den vordersten abgeknipsts, dann sind sie wie alle anderen.

Beide sitzen aber nicht perfekt, der Ton ist auch nicht wirklich gut und durch den Sitz extrem variabel. Aushaltbar, aber nicht gut.

Suche

Wenn ich nach Gehörschutz suche, finde ich Produkte von 120 (meist nur für Schnarchen) bis 180€. Scheinbar so nach Schmerzensgrenze teurer. Scheint mir, dass alle die aktiv damit im Internet werben, ordentlich Geld haben wollen.

Sehe irgendwie nicht, für ein bisschen Silikon so viel zu bezahlen, vor allem da es ja wirklich nur ein kleiner Komfort-Vorteil ist. Ist aber eben auch ein guter Komfort-Bonus, vllt trage ich sie auch so mal, da wären 100€ schon schmerzhaft aber okay.

Durch Maßanfertigung weiß ich auch nicht, ob Ersatz mit drin ist, falls man mal einen verliert.

Kennt ihr gute Anbieter? Einfach die Akustiker vor Ort abklappern?

| Anbieter | Preis | Kommentar | |

|

|

| | KIND Eigenmarke | 125€ | Schlafen, Lernen, Reisen? Marketing oder wirklich nicht für Musik? | | Alpine MusicSafe (über Kind) | 230€ | Absurd teuer, auch MotoSafe kosten 195€ | | Geers (angepasst) | 99-190€ | Dubiose Angabe, genauere Infos kommen vllt noch | | EARfoon | unbekannt | keine Preise, suspekt. Fokus auf Firmen. |

...

Ich habe eine Linux-Einsteigergruppe auf deutsch erstellt! Das Ziel ist, ohne Sprachbarriere ausschließlich bei Linux zu helfen und darüber auszutauschen.

Fortgeschrittene willkommen, um Wissen zu teilen!

Blog Post

The video is a commentary with examples

There are a ton of people using EOL (end of life) Windows versions, which is kinda scary. Not few of them do so because Microsoft has made updating something negatively associated, which is also incredible.

Updating software is essential, please do so. If you don't want to and don't need Windows-only software, there are a bunch of penguin people that happily guide your way through Linux.

I recently installed Win11 for a friend who needs Adobe software, and I think I have achieved a near perfect result, with minimal hassle.

This guide will show you how to do a clean install of nearly unchanged Windows 11, and adapt it with a few free and open source tools, to be less invasive and resource intense.

If you don't want to reinstall, the german tech news channel Heise has made a Registry hack that allows upgrading normally to Windows 11, if your hardware is unsupported.

ℹ️ Update

Microsoft fucked with the "online account bypass" method, so now the batchfile is removed. The commands can still be executed manually. Expect a Rufus update soon, to address this. Brodie Robertson's Video, Microsoft Announcement, X post

Alternative:

1. Shift+F10
2. start ms-cxh:localonly

• [DE] Guide on their website
• [EN] TheVerge article on bypassing Win11 hardware checks
• Another website (paywalled)
• YouTube video explaining the process

The following guide uses Rufus to disable these checks.

Prerequisites

• Windows 10 machine
• 2-3 pendrives / USB-sticks with 4 and 9GB storage
• external backup drive (e.g. a SATA SSD in a USB case like this one)
• internet connection

If you have a lot of drives, remove all of them apart from the one where Windows is installed.

1. Backup

No backup no mercy, now is the time to do it.

To do this, you best use an external drive that you can remove from the computer. So I recommend a big enough SATA SSD in a case, they are extremely reliable and cheap. I use a Crucial SSD, but also others which never failed on me.

Do not use any encryption tools made by Microsoft (i.e. Bitlocker), as you likely cannot get data back without Windows, and maybe even on another machine. Instead, we will use a different tool.

1.1 Filesystem

Windows is a very limited OS, and it only supports a handful of useful filesystems.

Normally Windows would format external drives with NTFS, which can be read on Linux, but not on macOS.

For a full backup, exFat would be okay, as it supports files bigger than 4GB (unlike Fat32, the default USB stick format). But I don't know how to format a drive with that filesystem and don't bother.

UDF is better suited for this job though. Like exFat it works on Linux, MacOS and Windows and it is mainly used in DVDs. UDF is more resistant to data corruption and fragmentation (relevant on spinning hard drives). Windows supports it, but does not easily allow creating it, so you need a Linux live USB too create a medium.

Formatting the external drive will remove all data, so make sure to copy it over to the current system first.

https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/NUMBER/Spins/x86_64/iso/

# for example

https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/42/Spins/x86_64/iso/

%SYSTEMROOT%\system32\shutdown.exe -s -f -t 0

1.2 Encrypted Backup location

As we want to avoid storing our data without encryption, but also want to prevent Microsoft from locking us out from our own data, we do not use Filesystem encryption and instead use free tools that work on Linux, Windows and macOS.

We can use Veracrypt or Cryptomator. Veracrypt is old and reliable, Cryptomator also works well and is optimized for cloud storages, as it encrypts files as small snippets.

Both tools have passed security checks (audits) and can be used, but Cryptomator is a bit easier to use and might perform faster for updates, due to how it encrypts files.

• Download and install Cryptomator from the website
• Plug in the backup drive
• Open Cryptomator
• Create a new vault
• Select a place in your backup drive
• Set a password
• Unlock the vault and open it.

Now backup all your things in here:

1.3 Backup

Make sure to copy Downloads, Images, Documents etc.

If you dont want to lose appdata, you can use this known trick to view it. Press Windows-Key+R and type %appdata%. The filemanager will show the folder where many apps save their configurations, Firefox profiles and more. Copy what you want to the backup drive. Do not compress it if you want to regularly back it up.

2. Download Windows ISO and Software

Download the Windows 11 ISO from this website. Do not install the "Media creation tool", as Rufus has additional features.

Meanwhile, download a bunch of software for later use

• DoNotSpy11 to set a bunch of settings that change the spying behavior of Windows.
• Bulk Crap Uninstaller which allows you to remove a lot of preinstalled software
• Firefox instead of MS Edge
• Thunderbird instead of the crippled "New Outlook"
• VLC Media Player instead of the Windows Movie Player
• IrfanView instead of the Windows Photos app

Check on "Alternative To" for alternative software you might need.

Optionally you can also use tools like Portmaster but this will create a more complex system to manage, if you want profound privacy improvements.

Do not pretend that Windows is a secure system where you can safely store personal files and do private browsing. Use this system as an appliance and no more.

Save the software to a pendrive. You can use the one with linux on it, but you need to reformat it with Windows (it will tell you nonsense like "there is a problem with that flashdrive" anyways, so this is pretty easy)

3. Create a Windows install media

• Plug in the 8GB Pendrive
• Open Rufus
• Open the downloaded Windows 11 ISO
• Select the correct pendrive as target
• Rufus chooses default settings, they are fine
• It shows a dialog window where you can enable changes. Select the ones you want. If you have supported hardware, do not disable that, for example.
  • local account
  • no onedrive
  • no forced bitlocker encryption
  • bypass hardware requirements (minimum RAM and TPM 2.0)
• continue, wait until finished

4. Install Windows

Remove the backup drive, reboot the computer. See under hidden chapter 1.1.3 and 1.1.4 how to deal with issues booting into the Windows USB stick.

Follow the (damn ugly) installer. Remove all partitions on your PC that were previously used by Windows. Continue

When the install is almost done, the new fancy steps will be shown, where you should connect to Wifi. The option "I don't have internet" should be shown, use that to avoid tracking and forced online accounts.

5. Setup Windows

Once installed, you will have a Windows 11 desktop. It is likely Windows 11 Home, which has a bunch of bloatware preinstalled, but way less than at the beginning of Windows 11 or even Windows 10.

5.1 Debloating, Optimizations

Do not connect to the Internet yet, install BCUninstaller and DoNotSpy11. In BCU, enable "uninstall using checkboxes" and the configs to remove protected packages. It does not work often anyways. In DoNotSpy11 you can disable Windows Recall and more "AI" crap, but be aware that is also allows you to turn off random security features. Only disable what you understand.

Install the other software you want now.

5.2 WinUtil

Then connect to the internet, and use ChrisTitus' Windows Utility to set a bunch more things.

Open Powershell as Administrator, and enter

irm "https://christitus.com/win" | iex

in here you can do a lot of things, mainly

• remove Edge
• set updates to "security updates only" (you may or may not want that). DO NOT DISABLE UPDATES, this is stupid.
• disable telemitry, Cortana, web search, ads and more

5.3 GUI changes

The huge search bar always annoys me as it has no purpose that the windows button does not serve. You can disable it in the panel settings (right click on the panel).

Uninstalling Software automatically fixes a bunch of things. Cortana, Ads, "Recommended Apps", News and the Edge Browser will be gone.

You may still want to change some minor things, like disabling transparency and animations to reduce hardware load.

6. Restore Backup

You should have Cryptomator installed, so now you can connect the backup drive, unlock it with your password and copy over all your files! Windows is pretty slow at handling many small files, the filemanager might hang when moving too many, simply wait until it is done.

7. Reboot

The account does not have a password yet! So you need to reboot, then you can set a user password.

8. Dual-Boot with Linux

Dual-booting on the same drive is kinda hacky and can result in breakages of the Windows or Linux system when done wrong. It is recommended to use separate drives when possible, but using the same drive IS possible.

Result

In the end you should have a minimal Windows system with removed and replaced software. It will consume less RAM and do less without you asking it to. It will likely not train AI models with your data, upload your data into the cloud, or force you into subscription software.

The system will be a bit more privacy friendly, but it still relies on Microsoft not reverting everything. Windows is a proprietary operating system, meaning even technical people cannot easily know what happens in there. You should never trust it with personal data and instead use a separate Linux system for that.